En cette fin d’après midi, voici un petit tutorial pour démonter les moyeux Campa de dernière génération.
Ces illustrations sont valables pour les moyeux des groupes mais aussi pour les roues montées.
C’est extrémement simple de démonter ces moyeux pour les regraisser par exemple, vous n’avez besoin que de quelques outils;
– 2 clés hexagonales de 5mm
– 1 clé hexagonale de 2,5mm
– 1 clé plate de 22mm (pas obligatoire) et une clé plate de 17mm (facultatif)
– 1 petit tournevis (facultatif)
Les photos et explications sont pour roue arrière, pour la roue avant c’est quasiment identique si ce n’est qu’il n’y a pas de cassette et quelques pièces manquent.
1.1 Demontage du moyeu et du corps de roue libre.
Retirez l’attache rapide.
Placez une vis hexagonale côté gauche et une clé de 17 sur l’écrou côté roue libre puis dévissez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (comme si vous vissiez) car l’écrou est fileté à l’envers pour éviter de se désserer lors du sérrage de l’écrou côté gauche.
L’écrou droit est alors dévissé, vous pouvez retirer le corps de roue libre.
1.2 Démontage du moyeu uniquement ou suite du 1.1
- Retirez l’attache rapide. Placez les deux clés hexagonales de 5mm aux deux extrémités de l’axe puis dévissez l’écrou gauche.
- Dévissez un peu (2 tours) la vis de la bague à l’aide de la clé hexagonale de 2,5mm puis dévissez la bague complétement.
- Faîtes sortir la petite bague couleur argent du cône couleur marron/noir puis poussez l’axe vers le côté roue libre.
L’axe est donc sorti, avec/sans le corps de cassette et/ou la cassette.
- Il faut à présent sortir les roulements; un petit tournevis aidera à retirer les joints de chaque côté, les roulements devraient alosr tomber d’eux même.
Le moyeu est alors mis en pièce.
Un chiffon imbibé de dégraissant permettra de supprimer toute traçe grasse sur chacune des pièces.
Le nettoyage des billes doit être fait avec précaution puisqu’elles se perdent assez rapidement, il est judicieux de les placer dans un petit récipient.
Nettoyez les unes par unes, il doit y en avoir 15 sur chaque cage à billes soit 30 au total.
Remarquez qu’elles n’ont pas la même teinte en fonction de leur position du côté droit ou gauche.
Celles du côté roue libre sont plus soumises à la sâleté car le côté roue libre est moins étanche que le côté opposé (la graisse est sâle côté droit mais pas côté gauche). Les billes sont donc tâchées.(c’est mon hypothèse)
3 Graissage.
- Replacez une cage à bille d’un côté ainsi que son joint. Il faut placer le joint manuellement car l’utilisation d’outils pourrait l’endommager. L’idéal est de placer un côté du joint dans son emplacement puis d’appuyer sur le côté opposé pour qu’il se mette en place. Il n’y a pas à forcer lors de cette opération, si vous n’arrivez pas à le mettre c’est qu’il n’est pas dans son emplacement mais qu’il a été trop "loin" dans le moyeu.
- Placez ensuite de la graisse sur les billes et faîtes de même de l’autre côté de la roue.
4 Remontage
Le remontage consiste juste à replacer les pièces dans le sens inverse du démontage 😉
Donc si jamais vous êtes perdus, voici une photo de l’ordre et de l’emplacement des pièces sur l’axe:
Les roulements étant bien entendu en contact avec les cônes marrons/noirs.
- Si vous avez démonté le corps de roue libre, il faut le remettre en place puis placer l’écrou du corps contre ce dernier (sérrage quand tout a été remonté). Les dents d’engagement de la roue libre sur le corps du moyeu peuvent poser problème pour la mise en place du corps. Je vous conseille de tourner le corps sens roue libre et de le pousser délicatement dans le corps du moyeu.
- Donc voici l’ordre des pièces pour le remontage; placez un cône à partir du côté gauche de l’axe, il doit épouser la forme d’une "butée" (chanfrein sur l’axe) puis rentrez l’axe dans le corps du moyeu à partir du côté droit de la roue. Placez ensuite l’autre cône sur l’axe pour qu’il soit en contact avec les billes et placez la petite bague fendue dans ce cône. Vissez la bague (noire sur la photo pour un moyeu centaur, couleur argent pour du record) pour la placer contre le cône (sans forcer!). Vissez l’écrou gauche à fond dans l’axe en placant deux clés héxagonales de 5mm de chaque côté de l’axe.
- Si vous avez démonté le corps de roue libre, il faut le ressérer en placant une clé héxagonale de 5mm dans l’axe côté droit (pas côté gauche sinon vous allez certainement dévisser l’écrou côté gauche puisque le pas de l’écrou droit est inversé) puis serrer un peu l’écrou contre le corps. Il ne faut sérrer qu’un peu cet écrou car il est en contact avec la portée interne d’un roulement annulaire, et est en plus contre le cadre lorsque la roue est en place, il ne pourra pas se sauver. Donc ne le serrez pas trop sous peine d’abîmer le roulement.
5 Réglage.
Le réglage sur les moyeux Campa est extrêmement simple, il ne consiste qu’a visser ou dévisser la bague (noire sur la photo) pour que le moyeu tourne sans accrocher et qu’il n’y ait pas de jeu au niveau de l’axe.
Quand le réglage est trouvé, sérrez la petite vis sur cette bague avec une clé héxagonale de 2,5mm.
6 Remarques.
Sur les moyeux Record, il est intéressant de remplacer les billes et les cônes acier par des pièces en céramique. Le coefficient de frottement sera plus faible et le roulement tournera avec moins d’efforts.
Il paraît que ça permet d’économiser de 0,8 à 1 Watt à 40km/h selon Zipp.
Cependant, monter ces moyeux avec de l’huile fine plutôt que de la graisse permettra d’obtenir un roulement très facile à tourner et coûtera beaucoup moins cher. Par contre,il faudra vérifier souvent le niveau d’huile. ( rires)
For the end of the afternoon, I’ve made a quick tutorial to unbuild the latest campa hubs.
The pictures are done for the hubs of any groups and for the campagnolo wheels.
It’s really easy to make as part those hubs to regrease them for example, you’ll only need a few tools.
– 2 5mm hex wrenchs
– 1 2,5mm hex wrench
– 1 22mm flat wrench (not obligatory) and a 17mm flat wrench (facultative).
– 1 small screw driver (facultative).
The pictures and explanations are done for the rear hub, the front hub unbuilt is almost the same , there’s just no cassette and some parts misses.
1.1 Unbuild the hub and the freewheel body.
Remove the skewer.
Put a 5mm hex wrench on the left side and a 17mm flat wrench on the bolt of the freewheel body then screw it down. Since the thread is reversed to avoid the untight, you’ll have to do like you are screwing it.
The bolt is screwed down, you can remove the free wheel.
1.2 Unbuild the hub only or suite of the 1.1
- Remove the skewer. Put two 5mm hex wrench on both side of the axle then screw down the left bolt.
- Screw down a bit the screw of the lockring thanks to the 2,5mm hex key then screw completely down the lockring.
- Remove the silver ring that is in the brown/black cone then push the axle to the freewheel side.
So the axle is make as part, with/without the cassette body and with/without the cassette.
- Now you have to put out the bearings; a small screwdriver will help you to remove the smalls seals on both sides, the bearings should then fall by themselves.
The hub is made as part.
2 Washing.
A rag soaked in with degreaser will remove any grease and dirt on the parts.
Washing the balls has to be done with care since they can be lost easily, it’s judicious to place them in a container.
Wash them one at a time, there is 15 of them in each cage so a total of 30.
Notice that they don’t have the same colour according to their position in the hub (right or left).
These ones on the freewheel side are more exposed to dirt and dust since the right side is less dust proof (the grease on the right side is dirty while the left side one is still white). The balls are stained. (it’s just my hypothesis).
3 Greasing.
- Place a bearing on one side with its seal. You have to place the seal manually since the use of tools may damaged it. The best is to place a side of the seal in its place then push on the opposite side of it to fit the seal perfectly. You don’t have to force during the operation, if you don’t manage to fit it correctly in its place, the seal is put "too much deep" in the hub.
- Put grease on the balls then do the same on the other side of the wheel.
4 Building
The rebuilding is all about placing back the parts in the opposite sense of the dismantling 😉
So if you’re lost, here is a picture of the order and the place of the parts on the axle:
The bearings are of course in contact with the brown/blacks cones.
- If you have removed the free wheel body, you have to put it back then screw the bolt of the free wheel body against it.(tight when everythings have been rebuilt.) The engaging tooth of the free wheel may cause problems to put back the free wheel body in the hub body. I advise you to spin the free wheel body in the free wheel sense whil pushing it in the hub’s body.
- So here is the order of the parts for the assembling; place a cone from the left side of the axle, it has to fit on a stop then put the axle in the body from the right side of the hub. Then place the other cone on the axle in order to make it have a contact with the balls and put the ring in the cone. Screw up the lockring (black on the picture for a Centaur hub, silver for a Record) to put it against the cone (without tightening!). Screw up the left screw (this one that is in contact with the frame)thanks to two 5mm hex keys on each sides of the axle.
- If you removed the free wheel body, you have to tight it thanks to a 5mm hex key in the right side of the axle (not left side otherwise you’ll screw down the left screw since the right bolt thread isn’t in the usual sense. Then tight a bit the bolt against the body. You don’t have to tight it too much because it’s in contact with the internal part of the bearing. Tightening it strongly will damage irremediably the external bearing of the free wheel body.
5 Adjustement..
Adjusting a Campagnolo hub is extremely easy, it’s only about screwing up or down the lockring (black on the picture) in order to make spin the hub smoothly with no play.
When the setup is found, tight the small screw on this lockring with a 2,5mm hex key.
6 Remarks.
It’s interesting to replace the steel balls and cones by ceramics parts. The friction coefficient is lower and the bearing will spin with less strenght.
It is said that it saves 0,8 to 1W at 40km/h according to Zipp.
Nevertheless, building these hubs with oil rather than grease is really easy and will save quite much your mone! On the other hand, you’ll have to check often the oil level (laughts)